Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами

В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски. Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной

Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• карандаш;
• болгарка;
• фрезер;
• брусок.

Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

Как стянуть доски пола

Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

• Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
• Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
• Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
• Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

Читаем дальше — узнаём больше!

2.61

Оценка: 2.6 из 5 Голосов: 207

3

Ответить 5 лет назад

Татьяна

При постройке деревянного дачного домика, настил пола решили произвести по грунту, как основу для опорных столбиков, использовали старые бетонные подоконники, которые остались после ремонта квартиры . Крепкая и надежная основа вышла надо сказать, а столбики сделали с кирпичей, скрепив их цементом марки м-500, потом столбики уложили кусками рубероида, для устранения вибраций и положили лаги пропитанные моторным маслом, отличная защита от влаги для древесины. В итоге пол получился добротный, устойчивый, а благодаря рубероиду никакие скрипы нам не страшны.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

• Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
• Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
• Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться

От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

• длина – 1-6 м;
• ширина – 70-200 мм;
• толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

• Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
• A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
• B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
• C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

• При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
• Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
• Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
• Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

https://youtube.com/watch?v=QnJ7NdrbbIE

Что такое половая доска?

Половая доска — это профильная деталь из дерева.  Внешне она выглядит как фрезерованная древесина.

Они соединяются при укладке на пол с использованием системы «паз-гребень» или «паз-шпунт и паз» (каждая из которых имеет пазы по краям) — на одном ребре, как правило, есть паз, а на другой гребень, или шип. При последовательном соединении они составляют всю конструкцию пола.

Для изготовления пола используется древесина исключительного качества. Лучше, если она будет без сучков. Ненужные дефекты, потемнение и растрескивание половиц недопустимы, так как к ним предъявляются высокие эксплуатационные требования.

Древесина, в отличие от большинства искусственных соединений, практически не воздействует на организм человека, не вызывает аллергии, хотя бывают и исключения.

Как правило, они сделаны из нескольких пород деревьев. Самыми популярными всегда являются дуб, ясень, а также лиственница или сосна. В некоторых случаях также прибегают к использованию ореха, ольхи и осины, которые обладают хорошей плотностью. Не подходит для изготовления напольных покрытий древесина тополя или липы — эти породы очень мягкие, что негативно сказывается на качестве пола, но иногда все же находят свое применение.

Что такое шпунтованная доска

Регламентируется качество и размеры профильных пиломатериалов отечественным стандартом ГОСТ 8242. В нем указано, что такое шпунтованная доска – это профилированное изделие «Доска для покрытия полов», маркируемое ДП или БП (брусок покрытия пола).

Рис. 2 Доска шпунтованная по ГОСТ 8242

Основными требованиями для шпунта являются:

Маркировка	Размеры, см	Порода древесины
толщина	ширина	шпунт
ДП-21	2,1	6,4 – 14	гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм	хвойные и лиственные, кроме тополя и липы
ДП-27	2,7	6,4 – 14	гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм	хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха, осина только для жилых помещений
ДП-35	3,5	6,4 – 14	гребень 6 х 9 мм, паз 7 х 10 мм	хвойные и лиственные, кроме тополя, липы, ольхи и осины
БП-27	2,7	4 – 6	гребень 5 х 6 мм, паз 6 х 7 мм	хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха и осина – только для жилых комнат

Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.

Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.

Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.

Широкий тонкий шпунт.

Укладка на фанерное основание

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

Иллюстрация	Описание
	К очищенной и ровной стяжке приклеивают фанерные листы.
	Для приклеивания используют 2-х компонентный клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. Наносят его тонким слоем при помощи зубчатого шпателя.
	Фанеру укладывают с разбежкой швов в каждом последующем ряду. В каждом листе делают отверстия под дюбель в трех местах – по краям и в центре. При этом от края отверстие должно располагаться на расстоянии в несколько сантиметров.
	Фанеру притягивают к стяжке дюбелями.
	После укладки фанеру шлифуют.
	После этого при помощи пылесоса удаляют древесную пыль.
	Перед укладкой доски подготавливают клеевой раствор.
	Начиная от угла, наносят клей зубчатым шпателем.
	При диагональной укладке работу начинают от угла, не забывая оставить зазор от стены.
	Дополнительно доску фиксируют саморезом к фанерному основанию.

Описание материала, его плюсы и минусы

Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала – дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.

Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:

1. Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
2. Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
3. Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
4. Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
5. Экологичность материала. Дерево – натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
6. Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
7. Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево – один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
8. Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.

К недостаткам дощатого пола следует отнести:

1. Плохие шумоизоляционные свойства.
2. Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
3. Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
4. Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
5. Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
6. Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
7. От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.

Древесные материалы обладают следующими характеристиками:

1. Толщина досок колеблется от 18 до 42 мм, ширина – 85-150 мм, длина 900-6000 мм.
2. Важным показателем является твердость досок. Обычно она колеблется от 1,5 до 7 единиц и определяется методом Бринелля. Самые прочные дубовые материалы обладают значением прочности в 3,7 баллов, лиственница – 3,1, сосна и прочие хвойные – около 2 баллов. При этом материалы из лиственницы прекрасно пойдут для бань, саун, кухонь и ванн – везде, где есть повышенная влажность. Дубовые прекрасно подойдут для любых помещений, в том числе ими можно отделать полы в гараже и других помещениях, где на них будет приходиться большая нагрузка.

При этом важно тщательно подобрать материал: образцы должны быть сухими, а не пересушенными или влажными. Например, толстые, но сырые поведет так, что будут поломаны и сорваны их крепления

Пересушенная древесина не сможет выдержать больших нагрузок и будет трескаться, когда осуществляется укладка половой доски.

Плюсы и минусы укладки половой доски

Безусловно, главным преимуществом деревянного пола можно назвать его экологическую чистоту. К тому же, если избавиться от пола, он легко поддастся биологическому разложению. Благодаря экологичности древесины, пол сохранится на долгое время.

В помещении, где находится деревянный пол, создается особая благоприятная атмосфера, которая положительно влияет на настроение и здоровье. Древесина контролирует уровень влажности в помещении. Так, при повышенной влажности дерево впитывает из воздуха лишнюю влагу, а в том случае, если воздух сухой, накопленная в древесине влага корректирует климат в нужную сторону.

Укладка полов из досок идеально подойдет людям, страдающим аллергией. Материал не притягивает пыль, а «дышит».

Дерево создает тепловую изоляцию. В комнате с таким полом всегда чувствуется тепло. Кроме того, обеспечивается также акустическая изоляция.

Произвести монтаж деревянной поверхности можно своими руками, не тратясь при этом на дорогостоящие услуги.

Существенным минусом пола такого вида является отсутствие возможности его укладки в местах, где происходят резкие перепады температуры и влажности. Также к недостаткам можно отнести большое время, отведенное на просушку стяжки, и выдержке после монтажа. К тому же деревянный пол требует дополнительной обработки после монтажа и последующий уход.

Саморезы для крепления половой доски — особенности

Саморез для половой доски «работает» куда лучше привычного гвоздя, который норовит выскользнуть из бруса под воздействием эксплуатационных нагрузок. Саморез же держится в древесине практически «намертво».

Однако такую устойчивость демонстрируют не все шурупы, а только особые саморезы для напольного покрытия. Кончик такого метизного изделия снабжен «лопаточкой» — наконечником, форма которого напоминает режущую кромку перьевого сверла. Благодаря такому наконечнику шуруп ввинчивается в древесину любой плотности без предварительного рассверливания в точке монтажа и застревает в ней.

Волокна древесины вплетаются в винтовую канавку на стрежне самореза и не дают сдвинуться под воздействием поперечных или продольных нагрузок. Демонтировать такой шуруп можно только моментом вращения, включив шуруповерт на реверс.

Причем в качестве «половых» саморезов используются метизные изделия с потайной шляпкой, диаметром стержневой части 3,5 миллиметра и длиной от 35 до 55 миллиметров. Такой шуруп не «расколет» тонкую половую доску и пронзит достаточно толстое покрытие.

Причем под максимально щадящий режим монтажа подобраны и шаг винтовой нарезки (1,8 миллиметра) и угол канавки (40 градусов).  Поэтому таким саморезом просто невозможно расколоть даже самую тонкую и хрупкую дощечку напольного покрытия.

Особого внимания заслуживает и покрытие такого самореза. Оно гарантирует антикоррозийную защиту и условно видимой части – шляпки, и сокрытого в доске стержня. Покрытие на основе меди и цинка наносят на саморез микронным слоем (по методу электролизного напыления), поэтому такой защитой покрыт каждый квадратный миллиметр изделия.

Схема крепления доски саморезами

Какими саморезами крепить половую доску мы уже разобрались, поэтому давайте перейдем к обзору технологии монтажа напольного покрытия.

Межэтажные и цокольные перекрытия можно собрать на основе бетонных плит или балочных конструкций, обшиваемых чистовым и черновым слоем пиломатериалов. В качестве первого  (чернового) слоя используют оструганную доску толщиной 5 сантиметров или ориентировано-стружечную плиту толщиной около 2 сантиметров.

Поверх чернового покрытия раскатывают дополнительный слой теплоизоляции (пленка полистирола толщиной 1-1,5 миллиметра), по которому укладывают ламинат, паркет, линолеум или половую доску.

Для крепления чистового покрытия, а равно и для фиксации к обрешетке перекрытия «чернового пола», используют интересующие нас «половые» шурупы. Причем крепление возможно, как сквозь доску, когда саморез пронзает плоскость покрытия в заранее высверленной точке, которую потом заклеивают «лючком» из такой же древесины, так и сквозь нижнюю грань позогребневого замка, нарезанного на боковом торце доски.

Впрочем, метод прямой фиксации будет, все же, надежнее, а сама операция пройдет намного быстрее.

Ну а на практике процесс выглядит следующим образом:

• Поверх теплостойкого покрытия, вдоль стен, расставляют доски, укладывая их на торец. Таким образом формируется зазор между первым рядом досок и стеной, который потом закроется плинтусом.
• Далее вдоль стены укладывают первый ряд доски, который монтируют с упором в расположенную на торце кладку. Второй ряд укладывают с разбежкой – поперечный шов должен перекрываться целой доской из предыдущего ряда. И так далее.
• Спустя 3-4 ряда доски «сбивают» вместе, сдвигая к стене. После этого можно приступить к сверлению потайных отверстий и фиксации доски на саморез с последующим заклеиванием тоски крепления шпоном из той же древесины. Саморезы ввинчивают с шагом 30-40 сантиметров, но не менее двух штук на одну доску.

После завершения операции чистовая поверхность оттеняется «морилкой» и вскрывается лаком, который заполнит щели между досками и окончательно закрепит «лючки» из шпона над потайными отверстиями.

Технология укладки половой доски на лаги

Фиксация лагов для доски на основании

Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:

• Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
• Оптимальное расстояние между лагами — 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
• Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
• Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
• В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
• В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.

Крепление половиц к лагам

Крепить доски можно следующими способами:

1. С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
2. Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название — троетес).
3. Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
4. Доски шириной до 135 мм — двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм — тремя.
5. Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
6. На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.

Далее выполните следующие операции:

1. Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
2. Устраните их циклеванием настила половой доски.
3. Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
4. Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
5. Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.